Próxima Estación
29Nov/090

Moncloa

Moncloa es una estación de metro, así como una estación de autobuses regionales que se dirigen a los pueblos y localidades de la periferia, formando un gigantesco intercambiador de transportes. Es el lugar de encuentro de Universitarios y estudiantes al encontrarse cerca de la Ciudad Universitaria y de una de las zonas más importantes para salir por la noche en Madrid (aunque mucho menos que hace unos años): Los Bajos (de Argüelles o de Moncloa, según a quién preguntes...). A la salida de la estación se encuentran varios monumentos madrileños: el edificio del Ejército del Aire, el Arco de la Victoria y el Faro de Moncloa.

Moncloa

¿De dónde proviene el nombre de Moncloa?

La historia de la Moncloa es también de culebrón, pero de estos áridos en los que jamás pegan un tiro a J.R., y los personajes lo único que hacen es venderse tierras unos a otros.

Al Norte del Palacio Real, pasado el Real Sitio de la Florida (donde hoy está el Templo de Debod, más o menos), se encontraba una huerta llamada Fuente el Sol, propiedad del Cardenal Gaspar de Quiroga y Vela, arzobispo de Toledo. A su muerte, donó la huerta al rey Felipe II, pasando a ser propiedad de la corona.

En 1613, el Rey Felipe III tuvo que vender la huerta, entre otras propiedades, para pagar las deudas que había contraído su padre (no olvidemos que durante Felipe II España estaba en guerra día y noche, y se entró en quiebra económica tres veces durante su reinado). Los terrenos fueron vendidos a varios capitanes, que al final fueron a vender su parte a la condesa de Valencia, Juana Manrique de Lara. A la muerte de la condesa, la huerta fue heredada por su hija, María de Rojas Manrique de Lara (en serio, hasta los nombres son de culebrón), casada con Antonio Portocarrero Enríquez de la Cabrera. El buen Antonio ostentaba el título de conde de la Monclova, señorío de Sevilla conocido hoy en día como Fuentes de Andalucía.

De este modo, la huerta Fuente el Sol se convirtió en la Huerta de Monclova, que posteriormente degeneró en Moncloa (en 1792 figura por primera vez como Moncloa). En 1660, fue adquirida por Gaspar de Haro y Guzmán, marqués del Carpio y de Eliche, y unida a los terrenos de la huerta de Sora (donde actualmente está el Palacio de la Moncloa, cuya primera encarnación la construyó él). El terreno fue cambiando de manos a lo largo de los años, hasta que, en 1802, Carlos IV adquirió el palacete y la huerta para añadirlos a el Real Sitio de la Florida que, a partir de entonces, fue conocido como el Real Sitio de la Moncloa.

Isabel II cedió al Estado en 1832 toda la propiedad de la Moncloa, que pasó a depender del Ministerio de Fomento. Sin embargo durante la guerra civil el edificio fue destruido, siendo reconstruido por Diego Méndez en 1955 siguiendo el modelo de la Casita del Labrador, de Aranjuez. Este palacio es el que podemos ver en la actualidad. En 1977 se trasladó aquí la Presidencia del Gobierno y se destinó además a residencia del Presidente del Gobierno.

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Aparte de los edificios famosos que hay hoy en día, cabe destacar otro de gran relevancia histórica: la Cárcel Modelo de Madrid, construida en 1877 en el solar que hoy en día ocupa el edificio del Ejército del Aire.

La cárcel seguía el modelo panóptico de Jeremy Bentham, que permite a un vigilante observar a todos los prisioneros sin que éstos puedan saber si están siendo observados o no, con una rotonda o cuerpo central poligonal destinado al cuerpo de vigilancia de la penitenciaría, y radial, mediante galerías de forma estrellada que convergen en el espacio central. La Modelo poseía 5 de estos brazos radiales, de 4 plantas cada uno, con una capacidad total de 1200 celdas.

La Modelo fue considerada una revolución de las condiciones penales en Madrid. Hasta la guerra civil. Entonces fue considerada como el sitio donde se pegaba tiros a los presos molestos para que no estorbasen en la actividad mucho más importante de pegar tiros a otros fuera...

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25Nov/090

Antón Martín

La parada de Antón Martín se encuentra en pleno centro de Madrid, en el cruce de la calle Atocha con la plaza de su mismo nombre. En los alrededores de esta estación se hallan la Filmoteca Española, el Teatro Monumental y la Iglesia de San Sebastián. La estación fue de las primeras en ser abiertas, en 1921.

Antón Martín

¿De dónde proviene el nombre de Antón Martín?

Obviamente, el nombre de la estación es heredado de la plaza. Pero, ¿de dónde viene el nombre de la plaza? O más bien, dado que parece que Antón Martín es un nombre propio, ¿quién era Antón Martín?

Antón Martín nació en Mira, Cuenca, en el año 1500, hijo de dos campesinos acomodados, Pedro de Aragón y Elvira Martín. Don Pedro murió cuando Antón era pequeño, forzando a la viuda a casarse de nuevo, hecho que no fue demasiado bien acogido por Antón y su hermano Pedro. Así pues, decidieron independizarse y buscarse la vida cada uno por su lado. Antón fue a parar a Madrid, donde se ganó la vida como miliciano, y finalmente acabó trabajando como soldado profesional en Valencia. Y así habría seguido su vida, si no fuese por un "momento culebrón" que la cambiaría por completo y le convertiría... en uno de los padres de la medicina española.

El caso es que el hermano de Antón, Pedro, había acabado yendo a parar a Guadafortuna, pueblo de la provincia de Granada. Allí, una familia de bien se había propuesto casar a Pedro con una de sus hijas. Ante la negativa de Pedro, la reacción de la familia fue asesinarle. Una gente maja, maja. Como es lógico, Antón viaja a Granada para exigir justicia. La familia es apresada y el asesino, Pedro de Velasco, condenado a la horca. Sin embargo, la popularidad de la familia en el pueblo hace que los vecinos protesten contra una condena tan brusca. Antón Martín se niega a cambiar la pena, sediento de venganza (comprensiblemente).

Da la casualidad de que en esos momentos se encuentra en Granada el religioso Juan de Dios, buscando recursos para levantar un hospital y,  enterado del suceso, aborda a Antón para intentar convencerlo de las virtudes del perdón. Se forma una amistad entre los dos, y finalmente el asesino es perdonado. Antón se convierte en discípulo de Juan de Dios y, cuando éste muere en 1550, es él el elegido para continuar su obra. Volviendo a Madrid, presenta al rey Carlos I el proyecto de crear en la ciudad un hospital para enfermos de cirugía.

El hospital, conocido en Madrid como de Nuestra Señora del Amor de Dios o de Antón Martín, que además era convento de hospitalarios, se construyó en el año 1552, gracias a la cesión de dos extensos terrazgos propios de Hernando de Somontes y Catalina de Reinoso, su mujer.

El Hospital de Antón Martín en el plano de Texeira

El Hospital de Antón Martín en el plano de Texeira

El hospital, que con el tiempo absorbería al de San Lázaro y se converiría en el mayor de la villa, es considerado como uno de los primeros focos de ciencia médica en España. Fue fundado en un período muy necesario para la salud de los madrileños: en 1492, por el Edicto de Granada, se había expulsado a todos los judíos no convertidos de España. Desgraciadamente, la ciencia médica española se encontraba básicamente en manos de los judíos, que poseían una tradición médica mucho más extensa que la de los cristianos. La curación de la gente, de este modo, quedó en manos de charlatanes e impostores durante estos años.

El convento-hospital fue el primer centro dedicado a la dermatología y venerología (dado a la extensión de estas enfermedades en el centro de Madrid, en el que abundaba la prostitución y la suciedad). Además, se creó en su seno la  primera escuela de cirugía de Madrid. Esta escuela de cirugía se adelantó en 14 años a la creación de una cátedra sobre la materia en la universidad de Valladolid.

En 1656 se construye una pequeña iglesia adjunta al edificio, hoy reconstruida como iglesia parroquial de San Salvador y San Nicolás, y parte de las crujías en las que se sanaban a los enfermos. El conjunto es demolido a finales del siglo XIX, y sólo se salva el templo, el cual fue incendiado en 1936 y reconstruido tras la Guerra Civil.

¿Datos curiosos? Como primera medida la plaza tenía una de las puertas de la Cerca de Felipe II, la conocida como Puerta de Antón Martín. Ahora bien, teniendo en cuenta que la cerca fue construída sobre la misma época del hospital, cabe preguntarse qué nombre se le daba antes a la plaza, ¡o siquiera si existía! No he encontrado datos a ese respecto... Más datos curiosos: la plaza hoy en día no tiene numeración. Las casas y comercios situados en ella toman la numeración de la calle Atocha, siendo la plaza considerada sólo como un ensanche de la calle. Y otro más: en esta plaza fue dónde comenzó el famoso Motín de Esquilache.

Y finalmente la curiosidad por excelencia. El hospital fue derribado en 1899, y fue trasladado a la calle Doctor Esquerdo. Allí se mantuvo hasta los años sesenta, cuando volvió a derribarse el edificio, ya antiguo, para construir en su solar un hospital más moderno y equipado. De este modo, el nieto del hospital de Antón Martín es el que hoy conocemos como... ¡Gregorio Marañón!

Como plaza vale más bien poco...

Como plaza vale más bien poco...

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23Nov/099

Esperanza

¡Ah! ¡Próxima estación: Esperanza! ¡Qué bonito!

No, no es bonito en absoluto. No es bonito cuando ya se les ha ocurrido a millón y medio de viajeros de metro anteriores. No es bonito cuando es imposible encontrar información sobre la estación porque todo dios y su abuela han abierto un post en su blog que no tiene nada que ver con la estación, pero utilizan la frase para filosofar sobre la vida.

Una vez liberado tanto resquemor...

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¿Por qué hostias se llama Esperanza?

Lo más curioso de esta entrada es que este es uno de esos sitios de Madrid que toman un nombre bastante "chulo" sin que haya mucho de interés detrás. La estación de Esperanza se sitúa en la Colonia de la Virgen de la Esperanza, un desarrollo urbanístico en el barrio de Canillas, distrito Hortaleza.

La Colonia de la Virgen de la Esperanza tiene sus orígenes a principios de los años 70, cuando se empezó la construcción de 3.300 viviendas, engranadas en tres calles (Andorra, Calanda y Alcorisa), con abundantes zonas verdes entre ellas. Rápidamente empezó la ocupación de estas viviendas, así como la aparición de servicios básicos para atender a los vecinos. Uno de estos servicios fue una parroquia, conocida como Virgen de la Esperanza, situada en la confluencia de las tres calles, que dio su nombre a la colonia. La parroquia hoy en día se denomina Parroquia Virgen de la Nueva.

Esto ya es suposición pura y dura, pero tal vez la parroquia se creó con ese nombre en honor a la Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza en Calanda, Teruel, localidad con el mismo nombre que la calle donde se sitúa la parroquia.

La Parroquia que dio su nombre (original) a la colonia y a la estación

La Parroquia que dio su nombre (original) a la colonia y a la estación

En cuanto a la Virgen de la Esperanza, lleva adorándose en España al menos desde el décimo Concilio de Toledo (en el año... ¡656!). Con esta festividad los obispos querían resaltar la fiesta de la Anunciación (25 de marzo), que por caer muchos años en plena cuaresma, no permitía celebrar con el debido esplendor el misterio de la Encarnación de Verbo y el estado de buena esperanza de María. Es por esto que la Virgen de la Esperanza es la patrona de las mujeres embarazadas, estado que se conocía en la antigüedad como de "buena espera" o "buena esperanza".

La estación se abrió al público el 5 de mayo de 1979 siendo hasta abril de 1998 cabecera de la línea 4.

Como dato curioso, ya que no hay mucha historia de la que hablar en un barrio mayormente residencial que se creó a finales del siglo pasado, hablaré de cosas con algo de morbo, como es la violación de derechos de autor. Aparentemente, el cantante Manu Chao publicó en 2000 un disco que se llamaba precisamente "Próxima Estación: Esperanza". Obviamente no sabía que la graciola ya se le había ocurrido antes a millones de personas, pero la cosa fue a peor: intercalada en algunas canciones, aparece la locución de metro que informa a los pasajeros "Próxima Estación: Esperanza". Mr. Manu se encontró con la sorpresa de que esa locución tenía unos dueños, María Jesús Álvarez y Javier Dotú, y que no le había pedido permiso para usarla.

Cinco años después, la justicia dio la razón a los dos locutores. Para los que de vez en cuando se quejan de que el metro de Madrid no vuela... fijaos en cómo vuela la justicia.

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22Nov/0910

Pozuelo Oeste

Ok, en realidad, la estación de metro ligero de Pozuelo Oeste no está siquiera cerca del casco histórico de Pozuelo. Se encuentra al Suroeste de la zona de Somosaguas, cerca del Parque empresarial La Finca y de un aparcamiento situado en medio de la nada que da muy mal rollo. En serio, ¡esta es una de esas estaciones que se construyen antes que el mundo que la rodea! Mirad

Pero quería hablar de la historia de Pozuelo. Y, como es mi blog, puedo hacer trampas.

The middle of fucking nowhere

The middle of fucking nowhere

¿De dónde proviene el nombre de Pozuelo Oeste?

El Oeste voy a obviarlo, no hace falta ser un genio para imaginarlo. Pero, ¿y Pozuelo?

Si hay algo que es casi totalmente desconocido por los habitantes de Madrid, es su hidrografía. A fin de cuentas, sólo hay un río "grande", el Manzanares, y casi todos sus afluentes han sido engullidos por la ciudad. Muchos de ellos se han secado, otros son canalizaciones subterráneas, o han sido recanalizados para poder construir más ciudad sin tener que preocuparse de tender cuatro puentes.

Este es el caso de la localidad de Pozuelo de Alarcón, por la cual pasaban en la antigüedad varios arroyos, afluentes o bien del Manzanares o del Guadarrama, de la mayoría de los cuales sólo queda el nombre y la cuenca hidrográfica. El más importante, por su relevancia histórica, es el arroyo Meaques, que corre por el sur del municipio y recibe las aguas de los arroyos de Prado del Rey y de Retamares (este sí se mantiene en superficie, más o menos). Otro arroyo es el Arroyo de las Huertas, también conocido como Arroyo de Pozuelo. Éste último recorre el norte del municipio, aunque hoy en día está canalizado prácticamente en su totalidad...

"¡Rápido! ¡Es el Arroyo Pozuelo! ¡Tapadlo con cemento!"

"¡Rápido! ¡Es el Arroyo Pozuelo! ¡Tapadlo con cemento!"

Supuestamente, es este arroyo el que da su nombre al municipio. Pero, ¿por qué se llama Pozuelo el arroyo?

El origen de Pozuelo, conocido en un principio como Pozuelo de Aravaca, está en el año 1208, cuando el rey Alfonso VIII estableció los límites de Segovia con Toledo, Madrid y Alamín. Pozuelo, fundado como "Pozolos", quedó contenido dentro del territorio asignado a Madrid, y perteneciente al territorio de Aravaca. El nombre se le dio, sencillamente, debido a la significativa existencia de pozos y manantiales alrededor del río.

En un principio se trataba de un municipio dependiente de Madrid, propiedad de la Corona. Sin embargo, en el siglo XVII (año 1631) pasó al régimen de jurisdicción señorial por compra de Don Gabriel Ocaña de Alarcón, dentro de un contexto general de financiación de las arcas reales mediante venta de oficios, títulos y jurisdicciones. De esta forma, el municipio adquirió su nombre actual, Pozuelo de Alarcón.

Durante la mayor parte de su historia, los habitantes de Pozuelo vivían de la agricultura, la ganadería, la industria de curtidos o del trabajo en Madrid. No fue hasta 1870 que empezaron a aparecer las primeras residencias de veraneantes adinerados, viviendas unifamiliares conocidas como "hoteles". En torno a la estación de ferrocarril de Pozuelo surge el Barrio de la Estación, que llegará a convertirse en el segundo distrito del pueblo. En el siglo XX, durante la Guerra Civil, Pozuelo sufre mucho al encontrarse en la línea del frente, hasta tal punto que adquiere la condición de "Pueblo Adoptado", un nivel de protección especial para aquellos pueblos que habían sufrido más la guerra.

La gestación del Pozuelo actual empieza en 1983, cuando el edil José Matín-Crespo Díaz, doctor arquitecto y especialista en urbanismo, comienza a gestar un ambicioso plan urbanístico para el municipio madrileño. El primer cambio es la aparición de importantes zonas residenciales, como Somosaguas, Montealina, Monte Gancedo o Monteclaro, que supone la instalación en Pozuelo de profesionales liberales, altos ejecutivos y directivos. El segundo cambio viene de la mano del desarrollo de parques empresariales, como el mencionado de la Finca o la Ciudad de la Imagen.

¡Bonus! Desde Pozuelo se ve la nube de mierda verde que flota sobre Madrid. Vivimos dentro de esa atmósfera :-S

¡Bonus! Desde Pozuelo se ve la nube de mierda verde que flota sobre Madrid. Vivimos dentro de esa atmósfera :-S

19Nov/091

Noviciado

Noviciado es una parada de la línea 2 de metro que tiene dos peculiaridades: la primera es que las escaleras de acceso, mostradas en la imagen, son de las más estrechas de toda la red. La segunda es que si te crees que puedes coger la línea 2 desde Plaza de España, como anuncian los carteles, estás jodido: te espera un trasbordo eterno en el que tendrás que bajar y subir más escaleras que en la Giralda.

Noviciado

¿De dónde proviene el nombre de Noviciado?

El nombre de la parada de metro, y de la calle, proviene del Noviciado o Casa de Probación de la Compañía de Jesús, que fue uno de los más importantes centros jesuitas en Madrid. El edificio fue fundado en el año 1602 por Ana Félix de Guzmán, marquesa de Camarena e hija de don Pedro de Guzmán, primer Conde de Olivares, con el nombre de Casa de San Ignacio (de Loyola, fundador de la orden en 1534). Ocupaba una manzana completa en la calle San Bernardo, delimitada por dicha calle, y las hoy llamadas Noviciado, Reyes y Amaniel, con una amplia huerta en su interior. La iglesia del conjunto, con planta era de cruz latina, crucero y una gran cúpula, estaba dedicada a San Ignacio confesor, ya que Ignacio de Loyola aún no había sido canonizado. Y, como el nombre indica, el edificio era la residencia de los novicios de la orden.

Los jesuitas, sin embargo, presentaban un "pequeño problema" a las monarquías europeas. La congregación se destacaba por profesar los tres votos normales de la vida religiosa (obediencia, pobreza y castidad) y, aparte, un cuarto voto de obediencia al Papa. Unido a esto, era una congregación bastante intelectual. En resumen, no era fácil utilizarles como peones y mangonearles.

Obviamente, los monarcas hicieron lo que mejor se le daba hacer a un monarca: lo que les salió de los huevos. Los jesuitas fueron expulsados de muchas monarquías europeas, entre ellas la española a través de la Pragmática Sanción de 1767 dictada por Carlos III el 2 de abril de 1767. Los edificios de los jesuitas quedaban así libres para ser otorgados a otras congregaciones o a particulares.

Hacer click en la imagen para un poco más de información

Hacer click en la imagen para un poco más de información. Es como hoy en día, pero sin la roña y con una iglesia adobada...

Tras la expulsión de los jesuitas, el edificio pasa a albergar a la comunidad de Padres del Salvador, que lo modernizan ligeramente para ajustarlo a sus necesidades. Esta congregación se mantuvo allí hasta el año 1836, en el que, con la desamortización de Mendizábal, pasó a ser de propiedad estatal.

¿Qué hacer entonces con ese edificio inmenso?

Siete años más tarde, las autoridades estaban intentando desesperadamente encontrar un edificio permanente para la recién trasladada Universidad de Alcalá (la Universidad Central, más tarde Complutense). La Universidad había pasado ya por el edificio del Seminario de Nobles (1836-37) y el convento de las Salesas Nuevas (1837-44), ambos provisionales. De este modo, la Universidad Central se instala en el antiguo Noviciado. Pocos años después, el deficiente estado del edificio aconseja su demolición y posterior reconstrucción, inaugurándose de nuevo en 1855, como sede del Rectorado y de las Facultades de Filosofía, Teología y Derecho. Únicamente se respeta la estructura de la iglesia, convirtiéndola en el Paraninfo de la Universidad. La Universidad se mantuvo allí hasta el año 1927, en el que empezó a construirse la Ciudad Universitaria.

En la actualidad, alberga al Instituto de España, el organismo que reúne a las Reales Academias de nuestro país.

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El Coliseo del Noviciado. Hacer click para más información

Entre los datos curiosos cabe destacar la existencia de una de las primeras salas de proyección (de cine mudo) de Madrid, el Coliseo del Noviciado. La sala fue construida a principios del siglo XX, provista de una pantalla de 30 metros, con escenario, lámparas ornamentales y un aforo para 600 personas. Era algo así como el Kinépolis de principios del siglo pasado, aunque desconozco si habría que pagar órganos internos para poder ver una película.

Dada la cercanía a la Universidad Central, entre su clientela se encontraban muchos estudiantes que pasaban su tiempo libre viendo las más conocidas películas mudas de la época. Dado que a la Universidad iban más bien pocas mujeres, debo deducir que el cine en esa época era muchísimo más aburrido.

El Coliseo se mantuvo una década, hasta que fue destruido por un incendio en 1912. En 1915 se abrió en su lugar el teatro Álvarez Quintero, convertido luego en sala de cine y, hoy en día, pisos dedicados a la especulación inmobiliaria -.-

13Nov/092

Alameda de Osuna

La Alameda de Osuna es un barrio de Madrid perteneciente al distrito de Barajas. Tiene la particularidad de ser el barrio con más zonas verdes por metro cuadrado de la capital. Esto se debe tanto a la existencia de zonas ajardinadas en la mayoría de urbanizaciones, como a la existencia o proximidad de dos parques públicos de gran importancia: El Capricho y el Parque Juan Carlos I, de los que hablaré en otra entrada.

Alameda

¿De dónde proviene el nombre de Alameda de Osuna?

La zona ocupada por el barrio ha tenido asentamientos humanos dispersos desde los inicios de la Edad de Bronce. En la zona se hallaron los restos de una cabaña de adobe, así como silos de almacenaje, recipientes de cerámica y otros utensilios que han sido datados entre los años 1600 y 900 A.C. También se encontraron restos de la Edad de Hierro, consistentes en abundantes fragmentos de recipientes cerámicos fabricados con torno alfarero y decorados con pinturas de estilo celtibérico. Asimismo, hay indicios de ocupación romana. Se piensa que los romanos utilizaban la zona de Barajas, a las afueras de Complutum, como zona de recreo y esparcimiento.

La población que le da el nombre al barrio, sin embargo, fue La Alameda, fundada en 1231, como muchos otros pueblos cristianos creados por la migración desde el norte que acompañó a la Reconquista, y de la que ya he hablado en entradas anteriores. El pueblo fue llamado así por situarse en él zonas de cultivo de álamos (alamedas), árbol muy apreciado por su aspecto ornamental y por la gran calidad de su madera.

Al igual que el resto de municipios de Madrid durante esta época, La Alameda es un pueblo pequeño, dedicado casi en exclusiva a la producción rural. Aparte de sus álamos, La Alameda producía abundante suministro de pan a la ciudad de Madrid.

Castillo

En el siglo XV, la zona de Barajas fue agrupada en señorío y entregada a la familia Zapata, tras unos trámites legales interminables, propios de una telenovela actual (Barajas había sido otorgada en el año 1369 a D. Pedro González de Mendoza). El litigio se resolvió finalmente en 1431, fecha en la que comenzó (o acabó, no se sabe seguro) la construcción del conocido como Castillo de los Zapata, castillo de La Alameda o castillo de Barajas. El castillo, que se encuentra en estado de semi-ruina en la actualidad, es una de las cuatro fortificaciones medievales que se conservan dentro del término municipal madrileño, junto con el castillo de Viñuelas y los restos de la muralla árabe y cristiana de la capital. Es además el único castillo que hay dentro del casco urbano.

Durante los siglos XV y XVI, se estima que la población de La Alameda era de unas 100 familias. Su economía era pobre, ya que su actividad agricultora se desarrollaba en campos de arenisca, de muy bajo rendimiento, y su actividad ganadera era inexistente, al no existir pastizales naturales próximos. El pueblo habría acabado despoblado de no ser por dos hechos ocurridos en los siglos XVII y XVIII: En 1622 murió en el Castillo de La Alameda el duque de Osuna, después de un breve cautiverio. Tras su fallecimiento, la condesa de Benavente, su esposa, decidió comprar las tierras adyacentes. El segundo hecho fue la adquisición en 1783 por parte de Pedro de Alcántara Téllez de Girón, noveno duque de Osuna, de unos terrenos con una casa de labor, una huerta y varios edificios, lo poco independiente que quedaba del municipio de La Alameda. Las obras realizadas por el duque y la influencia que tuvo en la transformación de toda la zona circundante fueron de tanta importancia que La Alameda empezó a conocerse como La Alameda de Osuna.

Así, el barrio pasó a convertirse en una finca privada del ducado de Osuna. La familia noble, sin embargo, utilizaba el palacio situado en el vecino parque de El Capricho como residencia, y el castillo y la zona colindante se deterioraron mucho, especialmente en el siglo XIX, cuando el castillo fue expoliado y sus materiales empleados para la construcción del panteón de los Fernán Núñez, familia que heredó el título nobiliario del condado de Barajas. En la primera mitad del siglo XX, volvió a sufrir nuevos daños, durante la guerra civil.

primeras edificaciones

No es hasta mediados del siglo XX que se empiezan a construir las primeras edificaciones modernas en la zona de Alameda de Osuna. En 1959 se construye en la parte más occidental del barrio el mayor motocine al aire libre de España, con una gigantesca pantalla de hormigón y un aparcamiento con más de 600 plazas. En 1960 aparecen los primeros edificios residenciales, como los que se ven en la foto. Para el año 1974, la Alameda de Osuna era un barrio moderno y residencial, con amplios espacios abiertos y zonas verdes y con una población mayoritariamente formada por jóvenes familias de clase media.

La llegada del metro tuvo que esperar algunos años, al encontrarse relativamente lejano el barrio del centro de la capital. La parada de metro de Alameda de Osuna se abrió al público el 24 de noviembre de 2006, junto con El Capricho. Estas dos estaciones tienen la peculiaridad de estar entre las de andenes más anchos de la red de metro, al haber sido construidas en terrenos en los que había bastante espacio subterráneo libre.

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10Nov/092

Prosperidad

Prosperidad es un barrio de Madrid, perteneciente al distrito de Chamartín, en la zona Noreste de la ciudad. Se encuentra situado entre la calle del Príncipe de Vergara y la M-30,  y posee una de las calles más largas de la ciudad, muy reconocida por su gran actividad comercial, la calle de López de Hoyos.

Prosperidad

¿De dónde proviene el nombre de Prosperidad?

La zona ocupada hoy en día por el barrio no poseía núcleos urbanos a finales del siglo XIX, encontrándose a las afueras de Madrid. El pueblo más cercano era Chamartín de la Rosa. Como ya he comentado en alguna otra entrada de este blog, los finales del siglo XIX y principios del XX fueron especialmente fecundos para los proyectos urbanísticos experimentales, como la Ciudad Lineal de Arturo Soria y la Colonia del Metropolitano de la Compañía Urbanizadora Metropolitana, y el terreno al sur de Chamartín era terreno rural (propiedad todo él de Próspero Soynard, conde de Polentinos) esperando que alguno de estos arquitectos soñadores hiciese en él alguno de sus bizarros inventos.

El arquitecto en cuestión fue Luis Larrainza a principios del siglo XX, siguiendo el esquema de Ciudad Jardín que había desarrollado el arquitecto inglés Ebenezer Howard. La Ciudad Jardín intentaba sintetizar todas las propuestas de los socialistas utópicos. Se trataba de una ciudad sin un verdadero centro urbano, de casas pequeñas y unifamiliares, que integraba abundantes zonas verdes. Estaba pensada mayoritariamente para la clase obrera, para hacerles sentirse propietarios y que viviesen en un entorno saludable. Al contrario que el concepto actual de Ciudad Dormitorio, la Ciudad Jardín debía ser integral, es decir, poseer todos los servicios básicos.

La Ciudad Jardín de Larrainza se construyó al Norte de la calle López de Hoyos, acelerando la formación de arrabales alrededor de dicha calle a partir de las pocas casas desperdigadas que ya se encontraban allí (en 1888 el barrio reunía 166 edificios).

Mapa de situación de las primeras edificaciones en López de Hoyos
Mapa de situación de las primeras edificaciones en López de Hoyos

El problema es que Ciudad Jardín era un entorno hermoso y decentemente urbanizado, sí, pero estaba rodeado de arrabales inmundos.

El grupo de casas alrededor de López de Hoyos creció, convirtiéndose en barriadas de chabolas y corralas insalubres. Con el tiempo, la gente empezó a referirse a la Ciudad Jardín con el nombre de La Prosperidad, debido a la fama de los arrabales de chabolas y pobreza que la rodeaban (también por el nombre del antiguo dueño de las tierras, el ya mencionado Próspero Soynard). Lo que era el sueño de la ciudad socialista ideal ideada por Ebenezer, acaba siendo finalmente un núcleo de belleza fuera de lo que es la ciudad de Madrid en sí y rodeada de núcleos de pobreza y analfabetismo.

Pasados más años, el nombre de Prosperidad acaba traspasándose a todo el barrio, incluyendo a lo que siguen siendo chabolas. Durante el reinado de Alfonso XIII el barrio adquiere tal mala fama que llega a ser nombrado como barrio de mala muerte y prostitución en las obras del gran humorista y escritor Enrique Jardiel Poncela (probablemente uno de los españoles con más gracia de toda la historia).

No es hasta la dictadura de Primo de Rivera que el barrio es reformado, demoliéndose muchas de las chabolas antiguas y edificándose nuevas casas e industrias.

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Hoy en día, no se puede decir que el barrio sea de los más bonitos de Madrid, ni de los más ricos. Sus viviendas son en algunos casos antiguas y gastadas, como se puede apreciar en esa foto aérea que he robado tomado prestada de Flickr.

¡Pero al menos ya no es un barrio de chabolas!

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9Nov/094

Bilbao

La Glorieta de Bilbao es un punto de cita de la capital. Situada en la confluencia de las calles Fuencarral y Malasaña, se convierte en parte fundamental de uno de los ejes nocturnos de Madrid. Y, además, están alojados en ella -o cerca de ella- algunos de los bares con más encanto e historia de la zona.

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¿De dónde proviene el nombre de Bilbao?

Buah, ¡ésta es muy fácil! Pues se llamó así a la Glorieta en honor a la ciudad.

Pero entonces mi musa me susurró: "Vale, muy bien. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no Glorieta de Valencia? ¿O Glorieta de Vigo?" Así que tuve que dejar la vaguería a un lado y recurrir de nuevo a los libros.

La Glorieta de Bilbao era en el siglo XVII las afueras de Madrid. Como parte de la construcción de la Cerca de Felipe IV, se alojó en las proximidades de la Glorieta una de las puertas. Esta puerta, construída en 1625, se encontraba a la altura del Palacio de los Marqueses de Terranova, frente a la actual calle de Ruíz. Como ocurrió con muchas puertas de las cercas de Madrid, fue restaurada unos años más tarde, en 1767, y situada finalmente al final de la calle Fuencarral.

Ambas puertas fueron conocidas como la Puerta de los Pozos, o Puerta de los Pozos de la Nieve, haciendo alusión a unos pozos o cuevas que existían extramuros, en la zona en la que hoy está el barrio de Chamberí, en los que se almacenaba durante el invierno la nieve que se traía desde la Sierra de Guadarrama, para utilizarla como hielo en los meses de verano. En ocasiones también se guardaba en estos pozos la nieve que se recogía en los días de nevada. Días de nevada. En Madrid... (para ser justos, era la Pequeña Edad de Hielo, lo mismo nevaba más...).

Plano de Texeira, en 1656. Si hacéis click podéis ver una imagen ampliada, en la que se ve la Puerta de los Pozos de la Nieve, justo debajo del escudo

Plano de Texeira, en 1656. Si hacéis click podéis ver una imagen ampliada, en la que se ve la Puerta de los Pozos de la Nieve, justo debajo del escudo

Con el tiempo, la ciudad fue creciendo al otro lado de la cerca, y se fueron cerrando algunas de las puertas, así, la competencia y registros de la Puerta de Foncarral (en la salida Norte de la Plaza de Ruíz Jiménez, o San Bernardo), fue trasladada a la Puerta de los Pozos, cambiándose el nombre por el de Puerta de San Fernando.

El nombre sin embargo, no duró mucho, y en 1837 se la dió el nombre de Puerta de Bilbao. El porqué de este nuevo nombre, sin embargo, seguía difuso, hasta que pude encontrar la explicación que, en 1844, dio Ramón de Mesonero Romanos, un tipo que, hablando en plata, sabía un cojón de Madrid. La Puerta era una de las que quedaban mirando al Norte, y daba entrada a la carretera real de Francia (del que ya he hablado en la entrada de Cuatro Caminos). La carretera real de Francia salía de la capital hacia el norte, hasta llegar a Irún, ciudad situada en la Comunidad Autónoma Vasca justo al lado de la frontera con Francia, y que adquirió por su situación una gran relevancia en el tráfico de personas y mercancías por tierra hacia el resto de Europa, especialmente con la llegada del ferrocarril. Así, el verdadero misterio no es por qué la llamaron Puerta de Bilbao, sino por qué no la llamaron Puerta de Irún, y a ese respecto Mesoneros... ni pío.

Mi suposición es que a pesar de que Irún era extremadamente importante como puesto de frontera con el resto de Europa, Bilbao se encontraba a principios del siglo XIX en los comienzos de una increíble industrialización, que la llevarían a ser fuente de materias primas para la industria española. Mientras que el ferrocarril llegó a Bilbao en 1857, no llegó a Irún hasta 1864. En 1837, a pesar de que Irún era la "cabecera" de la carretera real, Bilbao seguía siendo una ciudad más grande y más relevante que ésta.

En 1868, fue derribada la puerta, al igual que el resto de la cerca, ya que ya no valía para nada. Finalmente, en el año 1875 la explanada en la que había estado situada se denominó Glorieta de Bilbao, en honor a la puerta que había estado allí tantos años.

El Dafé Comercial en la Glorieta de Bilbao hoy en día

El Café Comercial en la Glorieta de Bilbao hoy en día

Hablando de la historia de esta Glorieta hay que mencionar al Café Comercial, uno de los más antiguos de la capital, fundado el 21 de marzo de 1887. El café era un famoso lugar de tertulias literarias en el periodo de la posguerra y es considerado uno de los cafés de la Edad de Oro de Madrid. Entre otras peculiaridades, como era la de servir un café exquisito, se cuenta que fue uno de los primeros cafés de la capital en emplear camareras.

6Nov/092

Metropolitano

Metropolitano es el barrio universitario por excelencia de Madrid. Debido a su proximidad a la Ciudad Universitaria, muchas de las antiguas casas de gente adinerada de la zona han sido convertidas a residencias de estudiantes. Sin embargo, el barrio de Metropolitano no fue en su origen conocido por esto: fue famoso por su emblemático estadio de fútbol.

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¿De dónde proviene el nombre de Metropolitano?

Como ya comenté en la entrada inferior, el camino que conducía al Oeste desde Cuatro Caminos era el conocido como la Bajada de Aceiteros, una carretera empedrada y con desagradable desnivel que comunicaba la Glorieta con los merenderos del Partidor de las Aguas. Este merendero, situado casi esquina a la avenida de Pablo Iglesias, se situaba en la zona donde se dividía y se separaba las aguas de abastecimiento de la ciudad de las destinadas a riegos y otros usos, las cuales se llevaban a través de dos acequias: la del norte y la del este.

A principios de los años 20 del siglo XX, la zona empezaba ya a urbanizarse, y los merenderos empezaban a desaparecer. Así pues en 1919, la Compañía Urbanizadora Metropolitana, empresa que explotaba la primera red de metro de Madrid, compró unos terrenos situados en el entorno de la actual Avenida de la Reina Victoria. La empresa tenía la intención de crear una vía que uniese el creciente barrio de Cuatro Caminos con Moncloa. Como construir un camino que no tenga nada a los lados es algo estúpido, comenzaron la construcción de una urbanización de viviendas, conocida como la Colonia del Metropolitano.

Parte de esta urbanización fueron los Edificios Titanic. Los Titanic fueron los primeros rascacielos de Madrid, con sus 35 metros de altura. Representaban un nuevo tipo de hábitat urbano, compañero de la expansión del metro, caracterizado por un canon dividido en peana, cuerpo y remate que imitaba a los primeros rascacielos estadounidenses. Entre otras particularidades, el Titanic poseía calles interiores, en sustitución de los patios de vecindad. En general, toda la urbanización pretendía competir con al Ciudad Lineal, el proyecto que Arturo Soria estaba desarrollando al Este de Madrid.

El edificio Titanic, en la esquina de Reina Victoria y Cuatro Caminos

El edificio Titanic, en la esquina de Reina Victoria y Cuatro Caminos

Otra de las amenidades que la compañía Metropolitana preparó para la urbanización fue la construcción de un estadio de fútbol: el estadio Metropolitano (super originales con los nombres, estos chicos).

La compañía encargó su construcción al arquitecto José María Castell, con una capacidad inicial de 25.000 espectadores, con pistas de atletismo alrededor del campo de fútbol. El estadio se inauguró cuatro años más tarde, el día 13 de mayo de 1923, con un partido entre el Athletic Club de Madrid (recién independizado del Athletic de Bilbao, del cual surgió como una filial, por eso su equipación es la misma) y la Real Sociedad de Fútbol, ganado por los madrileños por 2-1 (esta era la época en la que el "Atleti" ganaba partidos, se nota que hablamos de un pasado lejano). El Athletic jugó en este campo durante los años 20 y la mayor parte de los 30, hasta llegar la Guerra Civil.

El estadio Metropolitano quedó muy dañado durante la Guerra, al estar próximo al frente de Ciudad Universitaria. Con la "ayuda" de presos republicanos, el estadio es reconstruido y el día 21 de febrero de 1943 se produce su reinaguración, con un partido entre el Atlético Aviación (el club tuvo que fusionarse con el Aviación Nacional, debido a que la miad de sus jugadores estaban, ya sabéis, muertos. Es lo que tiene una guerra estúpida, que se te mueren los jugadores de fútbol, aparte de el resto de la gente) y el Real Madrid, ganando los primeros por 2 goles a 1 (por el contrario, se ve que el Madrid está ahora mismo volviendo a estos tiempos de perder partidos... Curiosamente, hay fuentes contradictorias que dicen que este partido fue de nuevo contra la Real Sociedad). El estadio tenía ahora una capacidad de 30.000 espectadores. La propiedad del estadio seguía siendo de la Sociedad Metropolitana y el Athletic de Madrid jugaba en régimen de alquiler.

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El estadio fue utilizado por el Athletic (y por el Madrid también, mientras se construía el estadio Bernabéu) hasta el año 1966, cuando finalmente se construye un estadio en propiedad del Athletic, el estadio Manzanares, bautizado unos años más tarde como Vicente Calderón. En el lugar donde antes se encontraba el Metropolitano (aproximadamente frente al rectorado de la Politécnica, en Juan XXIII) hay hoy en día dependencias universitarias, edificios de oficinas (MUFACE, al menos) y parte del Consejo de Seguridad Nuclear.

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3Nov/0916

Cuatro Caminos

Cuatro Caminos es mi barrio adoptivo. En cierto modo, la historia de este barrio es similar a la de Delicias, ya que ambas zonas se crearon como arrabales donde vivía la clase trabajadora de Madrid. Aún quedan en el barrio muchos edificios de esa época: casas humildes de trabajadores humildes.

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¿De dónde proviene el nombre de Cuatro Caminos?

El nombre de Glorieta de Cuatro Caminos es todo un alarde de originalidad. Si lo piensas bien, todas las glorietas podrían llamarse de N Caminos, ya que... en fin, eso es lo que DEFINE a una glorieta, ¿no? Hoy en día, de hecho, deberíamos llamarla Seis Caminos.

En su origen, Cuatro Caminos era una encrucijada situada a las afueras de Madrid. El nombre de Cuatro Caminos surgió por iniciativa popular, su nombre "oficial", cuando lo tuvo, fue el de Glorieta de Ruíz Jiménez, nombre que todo dios ignoró. La Glorieta se dirigía en esos tiempos a los cuatro puntos cardinales por cuatro calles: la calle de Asturias, al Sur (posteriormente O'Donnell, y hoy en día Bravo Murillo); el Camino "malo" de Francia, al Norte; la Calle de los Artistas al Este (no existía Raimundo Fernández Villaverde, fue inaugurada en 1919 con el nombre Paseo de Ronda); y el Camino de Aceiteros al Oeste (aproximadamente por donde está la Avenida Reina Victoria hoy en día). También desembocaba en la encrucijada el Paseo de Santa Engracia desde el Sur (esto demuestra que en el siglo XIX la gente no sabía contar).

La formación del barrio alrededor de la encrucijada se produjo entre 1860 y 1900, a raíz de la revalorización de los terrenos por la llegada del nuevo sistema de abastecimiento de agua del Canal de Isabel II, cuyo Real Decreto, refrendado por Juan Bravo Murillo, presidente del Consejo de Ministros en esos momentos, se había dictado el 18 de junio de 1851. De la historia del Canal hablaré en otro momento, sólo añadiré aquí que la construcción del Canal fue el motor de la zona, al igual que la estación de las Delicias lo fue en el barrio de Delicias.

De la glorieta partían las diligencias que unían Madrid con la frontera francesa y algo más tarde los tranvías que llevaban al centro urbano y a los pueblos de la periferia. Era algo así como el intercambiador de transportes del siglo XIX. Por toda esta actividad, en torno a la Glorieta de Cuatro Caminos fueron surgiendo modestas viviendas de pequeños artesanos y hortelanos procedentes de la sierra. Hacia el año 1900, Cuatro Caminos dio un censo de un 78% de jornaleros y peones de la construcción en su población activa, la mayoría viviendo en casas de suburbio destartaladas sin servicios básicos.

Por supuesto, la mezcla de malas condiciones de vida y trabajos precarios siempre conduce a un malestar social que acaba explotando. La zona se convirtió en uno de los focos de protesta obrera más destacados de la ciudad, como demuestran las violentas protestas de agosto de 1917, con uno de sus puntos álgidos en la glorieta de Cuatro Caminos, y la concentración de votos republicanos en las elecciones municipales de 1931.

Cuatro Caminos en 1915, antes de la llegada del metro

Cuatro Caminos en 1915, antes de la llegada del metro

La apertura de la primera línea de metro en 1919, ampliada hasta Tetuán un decenio más tarde, impulsó aún más el desarrollo del Distrito. La calle de Bravo Murillo y calles adyacentes se convirtieron en importante zona comercial. Durante los setenta primeros años del siglo XX se fue formando nuevo tejido urbano, en general sin ninguna ordenación, con viviendas de carácter popular de dos o tres plantas, en muchos casos infraviviendas. No fue hasta la década de los años ochenta del siglo pasado cuando se emprendió un programa de rehabilitación integral del distrito, con rehabilitación de viviendas, renovación urbana y construcción de nuevas viviendas, quitándole al barrio el carácter popular y humilde que tuvo desde su origen y llenándolo de comercios e instalaciones modernas.

Cabe destacar dos curiosidades sobre Cuatro Caminos. La primera es que posee los andenes de metro más profundos, respecto al nivel de superficie, de todo Madrid. Los andenes de la línea 6 están a más de 50 metros por debajo del nivel de calle. Consejo: evitad coger la línea 6 en Cuatro Caminos o Guzmán el Bueno, excepto que vayáis con tiempo de sobra o queráis hacer ejercicio.

La segunda es la ajetreada historia de su fuente. Veréis en la segunda foto que hay una fuente en medio de la Glorieta. Se la conoce con el nombre de la fuente de Isabel II, porque se construyó con motivo de la inauguración del Canal en 1858 y fue la primera fuente con surtidor de Madrid. Originalmente estuvo en la Calle San Bernardo y más tarde se trasladó hasta la Puerta del Sol. La fuente era, sin embargo, demasiado grande para la Puerta del Sol, y el surtidor demasiado alto (podéis ver la fuente en algunas fotos antiguas de Sol), así que con la reforma de la Plaza, decidieron llevarla en 1913 a Cuatro Caminos. Después de la Guerra Civil, se llevó la fuente a la Casa de Campo, donde yace olvidada (y mal conservada) hoy en día (aunque Gallardón pretende restaurarla en su proyecto Madrid Río -o Río Madrid, o Madrid 2056, o como quiera el Gallardón llamar a su Crusade of the Month (TM)-). En 1969 se construyó el Scalextric por encima de la Glorieta, que no fue demolido hasta el 2004. Aunque los vecinos pidieron que volviese la fuente, no era ya posible, dado que el actual paso subterráneo podría colapsar bajo el peso del agua (Pánico en el Túnel, versión española: Sin Stalone, pero con una puta, un maricón, y Alfredo Landa).

Pfft, como si alguien fuese a ver la puta fuente con ese tráfico... ni siquiera había visto el parque de en medio de la Glorieta hasta esta foto, y vivo al lado

Pfft, como si alguien fuese a ver la puta fuente con ese tráfico... ni siquiera había visto el parque de en medio de la Glorieta hasta esta foto, y vivo al lado

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